И дома, и в пути ты спутник и соратник мой,
Лишь ты пошевелишься, возникает долгожданный холод,
И всё ж я чувствую, когда осеннею порою
Вся роскошь лета понемногу увядает.
Ты ляжешь, будучи ненужным в тёмный ящик,
Как отлетевших дней ненужное напоминанье.
Так о чем же писала легендарная Пан (автор приведенных выше строк), придумав эту нехитрую загадку? О том, что прославило Китай по всему свету, без чего не мыслим Великий торговый путь, связавший некогда Восток с Западом. Конечно же, речь идет о шелке. Материале, изменившем мир и ставшим неотъемлемой частью его самого.
А началось всё с банального чаепития. Села как-то принцесса Си Линь Ши пить чай, как неожиданно подул восточный порывистый ветер, и в чашку ароматного лао-ча попал кокон шелкопряда, сорванный с ближайшего тутового дерева. Кокон быстро намокнул, раскрылся, и показалась тончайшая нить невероятной красоты. Принцесса приказала соткать из неё покрывало, и оно так поразило придворных, что Си Линь Ши была провозглашена Богиней шелка. Так - если верить китайским легендам - и был открыт секрет шёлка.
Современные историки по этому поводу молчат, впрочем, не отрицая того факта, что гусеница тутового шелкопряда была одомашнена именно китайцами примерно в третьем тысячелетии до н.э. Самое интересное, что родина гусеницы - Гималаи, откуда она была привезена в Поднебесную империю и введена в культуру. Тутовый шелкопряд - невзрачная бабочка с толстым волосатым брюшком и белыми крылышками. При окукливании гусеница, называемая шелковичным червем, выделяет одну тонюсенькую ниточку длиной до 1200 метров, которую она обматывает вокруг себя в виде кокона. Он может быть белым, розовым, зеленоватым или даже голубым - в зависимости от того, что ест гусеница. Следующая стадия производства шёлка-сырца заключается в сборе коконов и заваривании их горячим паром. Затем их разматывают и получают шелковую нить, пока ещё грубого качества. Из одного килограмма сырых коконов выходит что-то около 90 граммов шелка-сырца.
Именно вследствие чрезвычайной трудоёмкости производства и сложности в разведении червя (питающегося преимущественно листьями тутового дерева) конечный продукт получался таким дорогим. Хотя достоинства были несомненны: во-первых, шёлк обладал непревзойдёнными качествами по носкости и прочности (которые не потеряли своего значения до сих пор); а во-вторых, легко окрашивался в различные цвета, что делало его востребованным на рынке тканей. Из шёлка шили роскошные халаты для императорской семьи и дворцовой знати, шатры для полководцев, ширмы. Использовалась эта материя и в качестве писчего материала. Вплоть до середины 2-го века белоснежные шелковые свитки были единственным материалом для письма. Бумага появилась только в 105 году, и в сравнении с возрастом шелка она сущий младенец.
С течением времени технология шелкоткацтва усложнялась. К началу новой эры китайцы научились изготовлять прообраз парчи - ткань с шелковой основой, содержащей золотые или серебряные нити. Эксклюзивный материал для одежд царствующих особ и служителей религиозного культа. Настоящая парча была чрезвычайно массивной, из-за содержавшейся в ней чистого золота, но массовое производство значительно "облегчило" ткань - благодаря добавке недобросовестными ткачами посторонних металлов. Поразительно, но до настоящего времени в могильниках гуннской и чжурчжэнской знати нет-нет, да и находят прекрасно сохранившиеся парчовые ткани, как будто они не пролежали в сырой земле двух тысяч лет. Качество, не подвластное времени,- это достойно восхищения !
Ажиотажный спрос на шелковые ткани убедил китайцев торговать ими за пределами Поднебесной империи, для чего и был открыт Великий шелковый путь. Начало его функционирования историки относят к 120 году до н.э. Караваны купцов из Сиани отправлялись в Дуньхуан, где дорога раздваивалась: северный маршрут проходил через Турфан, Кашгар, Самарканд, Мерв, пересекал Памир и шел в Фергану и кыпчакские степи; южный маршрут пролегал мимо озера Лобнор по окраине пустыни Такла-Макан, через Хотан, Яркенд, Южный Памир в Бактрию, а оттуда - в Парфию, Индию и Переднюю Азию, к портам Средиземного моря - Тиру и Антиохии.
Посредством этой древнейшей коммуникации драгоценные ткани развозились по всему Востоку, покоряя сердца самых взыскательных модниц и франтов. Как грибы после дождя начали появляться национальные шелка. Первой развивать собственное шелкоткацтво стала Индия. Индийцы достаточно быстро научились изготавливать шелк, но похвастаться его качеством не могли: он был значительно более грубым и тяжелым. Такой шелк индусы предпочитали отправлять на экспорт - в страны Персидского залива, в Египет и даже Грецию. Внутри страны ценился китайский шелк, называвшийся "чинапатта".
В Танский период в Китае появились многоцветные ткани нового типа - под названием "кэсы" (в переводе с китайского:"резаный шелк"). Узоры "кэсы", богатые оттенками, утонченные по композиции, выполнялись по моделям знаменитых художников и воспроизводили образцы классической живописи. Фактически они были тканными шелковыми картинами, из которых можно было делать всё что угодно - костюмы, ширмы, покрывала. Изготовление "кэсы" требовало многих месяцев кропотливой ручной работы.
Другим центром древнейшего шелкоткачества была Персия. Именно благодаря персам появились "парча" и "тафта". Своими шелками славились города Маргилан, Ходжент, Багдад (давший, между прочим, имя "балдахину"), Бухара и Хорезм.
За право контролировать посредническую торговлю шелком в первые века существования Великого Шелкового пути шла ожесточенная борьба между Парфянским царством и Римской империей.В 6-м веке значительная его часть оказалась в руках персидских и согдийских, а с 7-го века - арабских государств. Рушатся империи, одни народы сменяют другие, а значение Шелкового пути незыблемо. Оно упало только в 14-м столетии, когда успехи мореплавания позволили отказаться от утомительных и небезопасных караванных маршрутов. Почти полторы тысячи лет Великий шелковый путь служил государствам Евразии, соединяя народы одной страстью - страстью к приобретению шёлка.
Из шелка шили не только одежды, но и изготовляли вазы. Особенно этим ремеслом прославились вьетнамские мастера. Высотой эти вазы в рост человека, но легки и изящны. Характерное их отличие: антрацитно-черный цвет и золотой рисунок. Делают их так: на гипсовую модель слой за слоем аккуратно наносят шелк и черный лак. После высушивания вазы помещают в печь, где при высокой температуре изделие приобретает прочность окаменевшего дерева и невесомость материи.
Позднее других с китайским шелком познакомились европейцы. Первыми с чудом-материей познакомились солдаты Александра Македонского, принесшие из дальних походов куски блестящей ткани изумительной красоты. В Элладе они вызвали настоящий фурор. Цены на шелк были баснословными. Ткань эта считалась роскошью, доступной лишь царям и аристократам. После Греции пришла очередь восхищаться Рима. Латиняне называли шелк "серикум" и боготворили его. В 16 году н.э. суровые римские сенаторы, охранявшие нравственность граждан, издали даже закон, запрещавший ношение шелковых одежд, дабы предупредить мотовство и изнеженность. Впрочем, это не помешало первым красавицам и богачам Вечного города носить вещи из тончайшего муслина, а бедный люд при всём желании не мог себе этого позволить,- цены были неподъёмными для их тощих кошельков.
А вот кочевые племена Азии к вопросу приобретения шелка подходили иначе. Кидани, чжурчжэни, юэчжи брали с сунских правителей Китая дань этой тканью. Особенно шелк полюбился монголам, которые изготавливали из него походные юрты, струны для хучиров (национальных смычковых инструментов), шили парчовые халаты для нойонов и даже использовали в военном деле. У каждого состоятельного всадника на теле была рубашка из прочного шелка-сырца, которую надевали перед самой битвой. Монголы обнаружили, что стрелы редко пробивают такой доспех, но чаще вбивают ткань в рану. Таким образом, всадник мог извлечь наконечник стрелы из раны, просто вытащив шелковую рубашку !
Оседлые народы предпочитали развивать собственное шелководство, дабы не зависеть от изменчивой коньюктуры рынка. В Старом Свете производство шелка началось только после 555 года, когда в Константинополь впервые были доставлены прямиком из Китая грены тутового шелкопряда. По версии византийских летописцев коконы шелковичных червей выкрали монахи-несторианцы, отправленные в Поднебесную империю с посольством. Проповедники вывезли драгоценные грены в полых бамбуковых посохах, и явили их взору самого императора Юстиниана. Так Византия - благодаря смекалке священников и дальновидности кесаря - сумела вырваться в лидеры.
Греки уже было готовились прибрать к своим алчным рукам всю Европу, но этому неожиданно воспрепятствовали арабы. А именно те, что владели Мавританией. Арабы позаимствовали секреты мастерства у персов, открыв шелкопрядные мастерские в Малаге. Известность мавританам принесли "атлас" и "алтабас" - плотные шелковые ткани с блестящей лицевой поверхностью и тончайшими золотыми нитями.
Атлас изменил покрой европейской модной одежды: дамские юбки стали значительно более широкими, со множеством складок, а костюмы приобрели пышные рукава. В 13-м веке центр мавританского щелкоткацтва перемещается в Гранадский эмират. Дела шли настолько успешно, что арабы вывозили атлас не только в Старый Свет, но и на Ближний Восток. До недоброй памяти 1492 года, когда, не выдержав длительной осады кастильскими войсками, Гранада пала. За этим падением последовало прекращение традиционных связей с арабским миром и массовое изгнание морисков - хранителей секретов шелководства. Прославившее Гранаду ремесло в одночасье прекратило своё существование. Христианские фанатики убили курицу, которая несла золотые яйца.
К этому времени культура тутового дерева получила широкое распространение в Венеции, Генуе, Флоренции, Тревизо и Милане. Итальянские республики подхватили эстафету, выпавшую из рук сраженной Мавритании. Венеция гордилась камкой с "чешуйчатым" и мелкотравчатым узором, Флоренция - аксамитом (разновидностью парчи с серебряными нитями). Соблазненные примером итальянцев, французские предприниматели в срочном порядке завели собственные шелкоткацкие мастерские - в Лионе, Туре, Авиньоне. Почин был поддержан на самом высоком уровне: сам Людовик-XI считал эти предприятия залогом будущей экономической мощи Франции. Лионский шелк - "лампас","дамассе","глазет","муар" - был изыскан и нежен. Он шел и для камзолов, и для чулков, и для обивки стен дамских будуаров. На знаменитую Лионскую ярмарку съезжалось пол-Европы.
Между тем Азия отнюдь не собиралась уступать первенства. Лидировавшие прежде Сирия и Египет уступили место Персии - стране дервишей и одалисок, поэтов и шах-ин-шахов. Главными центрами персидского шелководства были Гилянь, Ширван и Шемаха. Именно здесь производился лучший в Передней Азии шелк. "Прекрасный, как свет утренней зари, и восхитительный, как ресницы возлюбленной",- высокопарно утверждали восточные купцы, расхваливая свой товар перед потенциальными покупателями. Некоторые шелковые ткани были настолько тонки и воздушны, что сквозь них можно было читать книгу!
Слава о персидском шелке распространялась быстрее тяжело нагруженных им караванов, доходивших до самых отдаленных мест. Из Гиляни, Ширвана и Шемахи шелк-сырец вывозили сотнями тонн на верблюдах в Турцию, а уже оттуда - в Кафу (затем в Литву и Московию), либо в Средиземноморские порты. В Россию шелк попал примерно в X-XI веках, когда были установлены прямые торговые связи с Византией. С XIY-го века "камку" - старинное русское название шелка - начали привозить из крымской Кафы. Покупая ткани, купцы-сурожане везли их в Литву и там её продавали втридорога. Мерили же товар поставцами, косяками и гривенками. Привезут, бывало, купцы заморские товар камчатый в Москву, а здесь их сам батюшка Иоанн Васильевич встречает, материи самолично осматривает, лучшее себе выбирает. Ценили превыше всего на Руси "золотные ткани" - объярь, атлас, парчу. Шили из них бояре московские кафтаны и камзолы, цари же одаривали ей верных слуг своих наравне с деньгами и вотчинами.
Золотник "тафты бурской" или "камки токатской" стоил во времена Иоанна Грозного 2 рубля за золотник - столько, сколько и хорошая корова. А весу в том золотнике было всего 4,26 грамма. Цены несколько упали, когда к России было присоединено ханство астраханское - сурожский товар стал поступать напрямую из Персии. В 1658 году прислано было в Москву ко двору царскому всего-навсего 39 гривенов шелка-сырца.
Торговый устав 1669 года предусматривал законодательные меры против роскоши:"Низких чинов люди чтоб шелку не носили... Надобно удерживать их от покупки таких вещей накладною пошлиною большою", которые превратили эту ткань в исключительную принадлежность знати и духовенства. То-то было удивление, когда Стенька Разин, пограбив кызылбашских (персидских) купчин, вернулся на Родину в стругах, украшенных шелковыми парусами, веревками и канатами. Поглазеть на этакое неслыханное богатство собирались массы народа, к вящей радости Степана. Пиар-акция, как сказали бы теперь, была проведена им блестяще...
Тяготившая русское правительство зависимость от персов привела к тому, что было решено вырабатывать свою парчу и камку. Для этого ещё в конце XVI-го столетия в Москву был приглашен итальянский мастер Чипони, чей визит никак не изменил существующего положения: к великой досаде московских государей. Вторая попытка приходится на времена царя Алексея Михайловича. Очень уж ему хотелось иметь свой собственный, московский шелк. Государем собственноручно была составлена бумага, где он указывал, как именно разводить шелкопрядов:"Бить из тутового дерева масло и, в то масло иных дерев лист или траву обмакивая, кормить червей и за помощию божию завесть шелк на Москве". Из Астрахани были привезены грены шелкопряда. Но гусеницы передохли, не выдержав монарших экспериментов, и тогда царь приказал искать такого мастера, который бы сумел вырастить шелковичных червей другим способом. Однако все старания были тщетными: не желал шелкопряд разводиться в Подмосковье и всё тут.
Забегая немного вперед, скажем, что промышленное шелкоткацтво появилось в России только при сыне Алексея Михайловича - Петре Великом, когда построены были первые мануфактуры в Гжатске и Киеве, а сырьё - шелк-сырец - так и продолжали завозить из Персии, вплоть до начала XX-го века.
Потерпев неудачу, правительство решило зарабатывать деньги уже проверенным способом, а именно перепродавать шелк на Запад. При Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче кызылбашские, кумыкские и армянские купцы приезжали с камчатым товаром в Москву и Астрахань, где им было позволено торговать с русскими купцами, а с иностранными не торговали, так как на то был строжайший запрет. Русские продавали весь сырец в казну, а уже оттуда он переуступался иностранцам - за ефимки, составлявшие своего рода золотой запас Московского государства. Кстати, пуд шелка-сырца в Астрахани стоил 20 рублей, и 40 рублей - в Архангельске, откуда его вывозили в Западную Европу. Сто процентов прибыли и никаких хлопот!
Таким образом, транзитный вывоз через Россию был закрыт, и казна на перепродаже получала большой, как тогда говорили, "прибыток". За право беспошлинной и прямой торговли с Персией Англия, Франция, Голландия, Дания бились смертным боем, вымаливая у московских царей разрешения на неё. Голландцы сулили 15 000 рублей - огромные по тем временам деньги - ежегодно, но Москва не соглашалась, считая эту сумму ничтожной! В 1634 году голштинским купцам было позволено торговать с Персией и Индией в продолжении десяти лет. За это обязались они платить 600 тысяч эфимков. Запретили им только покупать крашенный шелк, который русские никому не продавали и через свою территорию не пропускали, считая стратегическим товаром.
В 1645 году из приказа Большой казны немцам было продано 900 пудов сырца по 77 эфимков за пуд. По договору 1672 года весь персидский шелк из её северных провинций отправлялся в Россию. Армянским купцам, до этого пять лет осуществлявших прямые поставки сырца в Германию, было строжайше запрещено вести торговлю. Москва, поэкспериментировав и убедившись в проигрышности этого варианта (доходы уменьшились в 40 раз!), решила вести дела по старинке: русским купцам запретили въезжать в Персию, а армянским негоциантам - представлявшим персидские интересы - в Россию.
Центром торговли стала пограничная Астрахань, куда съезжались охочие до камчатого товара люди. Так продолжалось до 1734 года, когда по настоянию всесильного Бирона не был заключен британо-русский договор сроком на 15 лет. Настойчивость могущественного временщика объяснялась просто: он получил взятку в размере 100 тысяч рублей. По договору английские купцы получали право беспошлинной торговли персидскими шелками через территорию Российской империи. Государственная казна в итоге понесла колоссальные убытки, потеряв стабильный источник доходов, кормивших страну без малого сто лет. И только при Елизавете Петровне Россия сумела освободиться от кабального договора. Однако прежней монополии на персидский шелк-сырец восстановить так и не удалось. Драгоценное время было безвозвратно упущено...